[FAQ] Как выбрать ЦФК?

Модератор: aproxis

Ответить
aproxis
Старожил
Сообщения: 1470
Зарегистрирован: Чт сен 05, 2002 14:08
Контактная информация:

[FAQ] Как выбрать ЦФК?

Сообщение aproxis »

Как выбрать цифровой фотоаппарат? Какой цифровой фотоаппарат предпочесть? И как понять, какой именно фотоаппарат Вам нужен?

Конечно, такие вопросы ставят в тупик многих покупателей, учитывая, что сейчас сплошь и рядом фотоаппараты различного качества и потребительских свойств имеют одинаковые технические характеристики. Как же выбрать тот единственный цифровой фотоаппарат, который обладает именно тем набором свойств, которые Вам требуются?
Наверное, прежде всего, разобраться, что это за свойства. Назовём сначала основные, на которые нужно обращать внимание, прежде всего.

1. Мегапикселы. Обычно это считается главной характеристикой цифрового фотоаппарата, от которой зависит качество снимков. Мегапикселы цифрового фотоаппарата влияют отнюдь не на качество изображения, а на максимальный размер фотографии, которую можно будет распечатать без потери качества. Если вы занимаетесь профессиональной студийной фотографией, вам вполне подойдёт фотоаппарат более чем с 10-11 мегапикселами. Если вы снимаете профессионально для цветных журналов и выставок, то 5 мегапикселов вам будет достаточно. Если вы снимаете для себя и хотите иметь качественные снимки, 3-4 мегапиксела полностью удовлетворят ваши потребности. Для съемки альбомных фото вряд ли потребуется камера более чем с 1,5-2 мегапикселами.

Обратите внимание на то, что иногда для аппаратов в качестве наибольшего разрешения указывается размер изображения получаемый при помощи "цифрового растягивания". Это всего лишь уловка, не попадайтесь на неё!

2. Оптика. Оптика является одной из основных характеристик камеры. В применении к пленочным фотоаппаратам можно было бы сказать, что вклад объектива в качество будущей фотографии составляет более 50%. В цифровых камерах на это качество в большой степени влияют характеристики матрицы и совершенство программного обеспечения процессора фотоаппарата. Объективами с постоянным фокусным расстоянием в настоящее время снабжаются фотоаппараты нижнего ценового уровня. Зумами снабжаются более дорогие камеры, и в большинстве случаев это зумы очень высокого качества.

3. Источник питания. Неопытный человек при выборе цифрового фотоаппарата часто не обращает внимания на эту характеристику. Разумеется, эта характеристика никак не влияет на качество снимков. Но зато очень сильно влияет на удобство пользования фотоаппаратом и, что может быть даже важнее, на стоимость эксплуатации.
Если делить камеры по типу используемых источников питания, то большого разнообразия тут нет. Есть камеры, которые питаются от «фирменных» литиевых элементов, а есть - от обычных пальчиковых элементов АА, в качестве которых могут выступать либо обычные щелочные батареи, либо металлогидридные аккумуляторы.

4. Матрица. От матрицы в наибольшей степени зависит качество снимка. Она влияет на цветопередачу, динамический диапазон, шумы, передачу мелких деталей, чувствительность «цифровой пленки», глубину резкости. То есть практически на все параметры снимка.

При этом на основании тех технических характеристик, что обычно приводятся в справочнике, можно оценить только два параметра: чувствительность «цифровой пленки» и глубину резкости.

5. Электроника. Это самый скользкий компонент цифровой камеры. От электронной начинки программного обеспечения в самой большой степени зависит качество изображения. Как правило, для подавляющего большинства задач подходит формат JPEG, в котором сохраняют файлы абсолютно все камеры. Этот стандарт вносит некоторые искажения в изображение при сжатии, но при минимальных степенях сжатия искажения, как правило, визуально незаметны. Наличие среди форматов файлов, поддерживаемых камерой, формата TIFF - это плюс в ее пользу; тем более что его наличие косвенно говорит о хорошем качестве электроники и программного обеспечения камеры.

С форматом файлов и программным обеспечением камеры связана такая характеристика, как цветовой охват. От того, какие именно значения выбраны и как они распределены, и зависит цветовой охват камеры, то есть диапазон цветов, который может быть воспроизведен.

6. Режимы экспозиции. Все современные цифровые фотокамеры определяют экспозицию автоматически. Некоторые имеют возможности ручной установки экспозиционных параметров. Однако, как показывает практика, редко кто пользуется этой возможностью.

Все, даже недорогие, цифровые камеры снабжены специализированными мощными процессорами с прошитыми программами анализа сюжетов, позволяющими отличить человека на снегу с солнцем в кадре от ежика в тумане. При выборе камеры разумнее обращать внимание не на декларируемое качество определения экспозиции, а на перечень экспозиционных программ.

7. Вспышка. Наличие на цифровой камере встроенной вспышки является в настоящее время неотъемлемой частью. В отличие от внешних вспышек, направление света которых можно регулировать, встроенные вспышки дают плоское лобовое освещение, художественная ценность которого не только весьма невелика, но и порой может в буквальном смысле изуродовать объект съемки. Так что наиболее целесообразное их применение - это не освещение, а подсветка. О факте пригодности встроенной вспышки можно судить только одним способом: посмотреть на снимки, которые сделаны с ее помощью.

8. Фокусировка. Все цифровые камеры снабжаются одним из трех типов фокусировки:
фикс-фокус, автофокусировка и ручная фокусировка. Ручная всегда является дополнением к автоматической. В отличие от пленочных камер, у цифровых фикс-фокус может быть принадлежностью не только дешевых «мыльниц», но и довольно дорогих камер, особенно - сверхминиатюрных камер, объектив которых не является зумом. Для камер, оснащенных более крупными матрицами, зумами и имеющих режим макросъемки, автофокусировка - непременный атрибут.

Цифровую камеру очень трудно выбрать на основе одних только технических характеристик. Одним из наиболее эффективных способов является визуальное сравнение и оценка снимков, сделанных той или иной камерой, а также изучение отзывов владельцев камер.
Аватара пользователя
Юрий
Старожил
Сообщения: 1072
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2003 19:49
Откуда: Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Юрий »

aproxis,
ИМХО, вы упустили самый важный фактор, который в цифровых камерах влияет на качество получаемого изображения.
Этим фактором является физический размер матрицы, а даже точнее, конкретного пикселя, размеры которого, уже в свою очередь зависят от физического размера матрицы.

Но, так как, в мире только несколько жёстко конкурирующих фирм изготавливают матрицы и все они в своём классе имеют примерно одинаковое количество пикселей, то можно сказать, что качество снимком в первую очередь зависит от физического размера матрицы и в тридцать восьмую - от количества пикселей, которые на ней расположены.
Качество оптики тоже отражается на конечном результате, но так как, с увеличением физического размера матрицы растёт и класс камеры, то и оптика этой камеры обычно соответствует своему классу.

Матрицы маленького размера не только имеют высокий уровень шума, что делает их малопригодными для съёмки при слабом освещении, но и обладают очень маленьким динамическим диапазоном.

Размеры матриц любительских камер:


Изображение
Аватара пользователя
Weekers
ГУРУ
Сообщения: 9085
Зарегистрирован: Чт сен 05, 2002 15:55
Откуда: тутошний
Контактная информация:

Сообщение Weekers »

Юрий,
Полезная информация. Но где популярный нонче размер 1/2.5"?
L.T.
Юзер
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Ср июн 11, 2003 13:20

Сообщение L.T. »

aproxis,
а источник нонче не в моде указывать? :spy:
Аватара пользователя
Юрий
Старожил
Сообщения: 1072
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2003 19:49
Откуда: Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Юрий »

Weekers,
Сейчас самые популярные в мире камеры совмещены с мобильными телефонами.
Я не интересовался размером матриц в этих устройствах, так что, ничего полезного сообщить не могу.
Однако, фотографии, которые мне иногда присылают обладатели таких телефонов, меня не вдохновляют.
Аватара пользователя
Weekers
ГУРУ
Сообщения: 9085
Зарегистрирован: Чт сен 05, 2002 15:55
Откуда: тутошний
Контактная информация:

Сообщение Weekers »

Юрий,
Сейчас самые популярные в мире камеры совмещены с мобильными телефонами.
:o
Странная логика...
Тут вроде раздел ФОТО, а не МОБИЛЬНИКИ...
Я спрашивал про конкретный размер: 1/2.5", который в последнее время распространён в ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТАХ.
Аватара пользователя
Юрий
Старожил
Сообщения: 1072
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2003 19:49
Откуда: Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Юрий »

Weekers,
Странная логика...
Тут вроде раздел ФОТО, а не МОБИЛЬНИКИ...
Я спрашивал про конкретный размер: 1/2.5", который в последнее время распространён в ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТАХ.
Ну, так и вопрос, больше был похож на полемику о популярности...

Матрица 1/2,5"
диагональ... 7,1 мм
ширина........5,7 мм
высота.........4,3 мм
aproxis
Старожил
Сообщения: 1470
Зарегистрирован: Чт сен 05, 2002 14:08
Контактная информация:

Сообщение aproxis »

L.T.,
я не помню - на каком-то варезнике статьёй лежал. Кажется esoul.ru
Аватара пользователя
Dies
Юзер
Сообщения: 155
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2005 12:38
Контактная информация:

Сообщение Dies »

Эх. Вставлю и свои 25 копеек по выбору цифровика.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1. ТЕРМИНОЛОГИЯ для чайникофф.


1.1. "Глубина Резкости" - расстояния, в пределах которых кадр резкий, то есть - не размытый. Например на расстоянии от 8 до 12 метров все на снимке резкое, остальное - не очень. Это значит, что глубина резкости составила 4 метра на фокусном расстоянии 10 метров.

1.2. "Фокусное Расстояние" - то расстояние на котором предметы получатся идеально четкими.

1.3. "Выдержка", "Экспозиция" - то время, в течении которого свет, отраженный от объектов попадает на светочуствительный элемент. То есть то время, за которое происходит съемка. Выражается в долях секунды. Например 120 обозначает 1/120 секунды. Для съемки быстро движущихся объектов (машина, птица) необходима выдержка 1/400 и короче. Для того что бы кадр не был смазан из-за ваших движений (ваша масса, владение телом и степень опьянения играют радикальную роль) необходима выдержка не длинее 1/60 при съемке людей и 1/30 при съемке неподвижных сцен.
Помните, что на коротких выдержках вы получаете меньше света, а на длинных - больше. Поэтому, если надо снимать в почти поной темноте, можно использовать и выдержки длинее 2-х секунд, но только со штатива или уперев аппарат или хотя бы руку во что-нибудь устойчивое.

1.4. "Диафрагма", "Световой зазор" - это хитрая вещь, регулирующая одновременно количество света и угол, под которым лучи сходятся в фокусную точку. При диафрагмах 2...3 вы получаете много света, но малую глубину резкозти. При диафрагмах 8..11...16 вы получаете меньше света, но большую глубину резкости.

1.5. "Контраст света", "Контраст тени" - ....
Вы видели слишком контрастные кадры, где все небо слишком белое, а лица у людей слишком темные. Такое бывает при неправильной съемке сцены, на которой слишком большой разброс яркостей. В таких случаях надо определиться чем пожертвовать, светлыми участками или темными. То есть снять не со средней для сцены засветкой, а с заниженной (что бы было четко видно светлые детали, все темное будет черным) или с завышенной (будет четко видно темные детали, все светлое будет белым).

1.6. "Увеличение", "Zoom", "Зум", "Трансфокация" - это, короче, все увеличение. Бывает оптическое и цифровое. Цифровое это дрэг, муть и барахло, вы получаете фотку, набитую точками, которые суть ничто иное, как средние значения между реально снятыми точками. Реально снятые точки можно получить только с помощью оптики.
ОПТИКА - рулит форэва (rulez forever, domini in eternum).
Печальный факт в том, что дрожание рук сказывается ровно во столько раз сильнее, во сколько вы зазумили. Что это значит? Это значит, что если при отсутствии увеличения вы в состоянии четко снять статичную сцену на выдержке 1/40, то при увеличении в 8 раз следует снимать на 1/320 соответственно (40х8=320). А это уже значит, что либо вам хватит освещения для такой выдержки, либо придется снимать с упора или со штатива. При неправильной оптической схеме с зумом еще и уменьшается количество света. При правильной оно почти постоянно при любом зуме, но это благодаря жертве в свете при минимальном зуме.

1.7. "Разрешение" - это количество элементов из которых составлена результирующая фотка. Цифровая фотография состоит как-бы из множества квадратиков цветной бумаги разных цветов и оттенков. Например 320х240 обозначает картинку, грубо составленную из 320 квадратиков по горизонтали и 240 квадратиков по вертикали, всего - 76800 квадратиков, или 76 Кило-Пикселей. Или 0,076 Мега-Пикселей.
А картинка 2048х1536 составлена из 3145728 квадратиков, или 3 Мега-Пикселя.
Для сравнения - это намного больше того, что сейчас на вашем мониторе. Еще для сравнения - для качественной печати фоторепродукции на лист А4 нужно 2...4 МP (Mega Pixels = Мега-Пикселей).


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
2. ПАРАМЕТРЫ АППАРАТА.

Как вы поняли из "терминологии" (естественно вы пропустили этот раздел, тогда вернитесь и прочитайте), - есть ряд параметров, которые просто необходимо широко варьировать, что бы делать классные снимки в широком диапазоне условий. И в первую очередь фотоаппарат - это оптическая система.

2.0. Ширина захвата - посмотрите, как много захватывается в кадр, узкий сектор перед вами или вся панорама, что вы видите. Лучше, если вся панорама. Но на многое не рассчитывайте - если в бумаге к выбранному вами аппарату написано хотя бы 80...85 градусов -- это уже очень неплохо. Для сравнения - типичная мыльница захватывает от силы 65 градусов.

2.1. Оптика должна быть выполнена из стекла.

2.2. Чем больше диаметр той линзы, которую вы видите - тем лучше.

2.3. Чем больше зум за счет оптики - тем лучше.

2.4. Чем меньше элементов (линз) в оптической схеме - тем лучше.

2.5. Нужна бленда (эдакая пустая пустая насадка на объектив, защищает кадр от вмешательства боковых источников света)

2.6. Наличие цвета у той линзы, что вы видите, говорит о том, что это "просветленная" оптика, а сие цветное покрытие улучшает показатели дифракции (не берите в голову) и отражения (тоже не берите). Это, конечно, отлично, но фасад наружной линзы объектива просветлять нет особой необходимости, так как толщина этого покрытия - доли микрон, а такое покрытие вещь весьма нежная, бумагой, например, протирать нельзя. А света это "просветление фасада" добавляет совсем неного (5...15%).

2.7. Не покупайтесь на предложения покупать мыльницы с объективами 5...6 мм диаметром. Это компактная, но плохая идея.

2.8. Мегапикселей вам меньше 3 не стоит, но и больше 6...8 - незачем.

2.9. Эквивалент светочуствительности (типа "ISO 100", "ISO 400", ...)
Это никак НЕ меньше 400, чем больше - тем лучше.

2.10. Оптическое увеличение - если вы не подкрадываетесь к птичкам, которые боятся всего, что ближе 10 метров, то больше 6...8 вам не надо.

2.11. Цифровое увеличение - это то, что вам вообще не надо.

2.12. Математика аппарата должна позволять вам делать снимки разного разрешения. Например снимать пьянку - достаточно 1-го мегапикселя, больше улитых морд поместится на карточку памяти. А что-то, что хотелось бы запомнить в мельчайших деталях - 3...4 как минимум.

2.13. Ручные настройки. Большинство кадров можно делать на автомате, но некоторые вещи можно классно снять только на вручную выставленных параметрах. Помните об этом.

2.14. Несколько режимов фокусировки. Ручной НЕобязателен - по картинке, которую вы видите на мониторе аппарата фокус все-равно не выставишь. А вот автофокусировка бывает "Continuous" и "Single". Первая постоянно следит за тем, что бы картинка была резкой, постоянно дергая моторчиком фокусирующей системы и быстро сжирая аккумуляторы. Вторая производится только при обсчете кадра математикой аппарата.

2.15. Методов автофокусировки должно выть несколько, желательно как минимум три - по самому центру изображения, по всей центральной области, по всей картине в среднем.

2.16. Должна быть кнопка спуска двойного действия - позволяет выполнять почти все съемки на автомате. Это когда вы слегка придавливаете кнопку и фотоаппарат обсчитывает кадр и выполняет фокусировку, а затем вы дожимаете кноку до конца и аппарат уже снимает. Например, вам не нравится как аппарат расчитал свет для выбранной вами панорамы - тогда вы его наводите на другое место, где свет такой же, какой в том месте панорамы, где вы хотите получить максимальный контраст и который находится на таком же растоянии. После этого вы слегка придавливает кнопку - аппарат рассчитал все для кадра - вам остается насобачиться не отпуская кнопу переводить аппарат обратно в нужное вам положение и дожимать кнопку до снимка уже там. Эта "полочка" промежуточного спуска должна быть хорошо ощутима при нажатии.
ОВЛАДЕТЬ ЭТИМ ПРИЕМОМ ПРОСТО НЕОБХОДИМО.

2.17. У аппарата должна быть съемная карточка памяти, что бы при желании вы смогли ее увеличить.

2.18. У аппарата должны быть съемные аккумуляторы, что бы при желании вы могли заменить их на более емкие, а так же заменить их после выработки ресурса.

2.19. Аппарат без USB - это несерьезно.

2.20. Аппарат, который пишет только RAW - это говорит о ленности тех, кто писал под него математику. Он должен обязательно писать JPG, и, по возможности, должно регулироваться соотношение размер/качество для JPG-файлов.

2.21. Проверьте, на каком максимально близком расстоянии аппарат делает четкий кадр. Иногда вам придется снимать мелкие вещи.

2.22. Корпус должен быть удобным в хватке одной рукой, не скользить (обрезинен), должен выдерживать хотя бы падение с высоты вышего роста на бетон. Разумеется, делать этого не стоит. Но потрясти хорошо аппарат и убедиться, что ничего в нем не пляшет - стоит.

2.23. Изучите органы управления аппаратом - если за каждой настройкой вам придется лезть в его меню - это плохо.

2.24. На мониторе во время съемки должна быть возможность отображать все параметры кадра, какие только можно.

2.25. Вспышка обязательна, лучше - прячущаяся.

2.26. Регулировка яркости монитора - поволяет экономить ресурс аккумуляторов когда нет возможности их подзараядить.

2.27. При покупке отщелкайте пару кадров в помещении, пару на улице, пару против света, пару .... и т.п. на разных режимах работы аппарата. И ОБЯЗАТЕЛЬНО слейте на компьютер и смотрите там, а не на экранчике фотоаппарата - там вы не сможете оценить качество снимков.

2.28. Типичный понт на который вас пытаются купить производители хреновых агрегатов и мыльниц - грубое усиление цветности и контрастирование кадра математикой аппарата. Попросите продавца показать вам кадр, где есть много мелких деталей 1:1 на мониторе компьютера. Всмотритесь в границы темное/свелое - не преувеличено ли оттенение темного и осветление светлого по контуру границы? Не слишком ли толстая полоса оттенения? Этот параметр назывется "Sharpening" или "Sharpen", у приличных аппаратов он настраивается и можно его вообще отключить. Причем в отключенном состоянии границы светлого и темного должны быть ясными и резкими, а не смазанными.
Повторяю, смотреть 1:1.

2.29. Скорость съемки должна быть не менее 1 кадра в 2 секунды, желательно, что бы аппарат позволял снимать серии по 3...5 кадров. Это полезно, когда надо "поймать момент".

2.30. Должен быть режим съемки "на таймере" (снять себя с толпой).

2.31. У аппарата должен быть удобный регулируемый и прочный ремень, прочными должны быть и места крепления.

2.32. Аппарат не должен быть слишком легким. Нормальный вес машины с перечисленными характеристиками - от 500 грамм. Иначе в нем просто сэкономили на изготовлении металлических частей, заменим оные на пластик, что дешево, легко, но намного быстрее изнашивается.

2.33. И не верьте, что через год ваш аппарат будет позавчерашним днем. Хорошая машина вам без проблем прослужит 5...7 лет (а то и больше).

Пожалуй хватит. Большинству этих параметров удовлетворяют модели НЕ-МЫЛЬНИЦ, так называемых "полу-профессиональных" аппаратов в ценовом диапазоне от 300 до 700 USD, за б/у = от 150 до 400.

Удачи вам. И требуйте срок на "опробовать", в большинстве государств это ваше законное право при приобретении промышленных товаров.
Аватара пользователя
Weekers
ГУРУ
Сообщения: 9085
Зарегистрирован: Чт сен 05, 2002 15:55
Откуда: тутошний
Контактная информация:

Сообщение Weekers »

Dies,
1.2. "Фокусное Расстояние" - то расстояние на котором предметы получатся идеально четкими.
:lol:
1.3. "Выдержка", "Экспозиция" - то время, в течении которого свет, отраженный от объектов попадает на светочуствительный элемент.
Что-то медленно свет летит... :)
1.7. "Разрешение" - это количество элементов из которых составлена результирующая фотка.
"Мне нужен монитор с 480000 точками." :)
если в бумаге к выбранному вами аппарату написано хотя бы 80...85 градусов -- это уже очень неплохо.
А если мне не нужны панорамные снимки?
2.5. Нужна бленда
Мне не нужна.
2.7. Не покупайтесь на предложения покупать мыльницы с объективами 5...6 мм диаметром. Это компактная, но плохая идея.
А мне нравится. :)


Сейчас передохну и продолжу. :)

[off]добавлено спустя 12 минут:[/off]
Ручной НЕобязателен - по картинке, которую вы видите на мониторе аппарата фокус все-равно не выставишь.
А я вот хочу звёзды поснимать...
А вот автофокусировка бывает "Continuous" и "Single". Первая постоянно следит за тем, что бы картинка была резкой, постоянно дергая моторчиком фокусирующей системы и быстро сжирая аккумуляторы. Вторая производится только при обсчете кадра математикой аппарата.
1. Continuous и Single - это режимы съёмки (серийная и одиночная).
2. Математика - это такая наука. А "обсчёт кадров" делает процессор. :)
2.17. У аппарата должна быть съемная карточка памяти, что бы при желании вы смогли ее увеличить.
Раскатать в лепёшку, чтобы стала в два раза шире. :)
2.20. Аппарат, который пишет только RAW - это говорит о ленности тех, кто писал под него математику.
Бедные математики... Кругом они виноваты... :)
Корпус должен быть удобным в хватке одной рукой, не скользить (обрезинен)
А если он "обметаллен"? :)
должен выдерживать хотя бы падение с высоты вышего роста на бетон.
И работать в эпицентре ядерного взрыва. :)
Но потрясти хорошо аппарат и убедиться, что ничего в нем не пляшет - стоит.
Не забудьте собрать отвалившийся объектив. :)
2.25. Вспышка обязательна, лучше - прячущаяся.
Прикупите сачок, чтобы ловить её, пока не спряталась глубоко. :)
2.26. Регулировка яркости монитора - поволяет экономить ресурс аккумуляторов когда нет возможности их подзараядить.
А лучше заклейте чорной изолентой - это тоже помогает экономить аккумуляторы. :)

Ой, не могу... :)
Dies, извини, я тебя так критикую. :) Но не могу удержаться. Прости, пожалуйста... :)

[off]добавлено спустя 9 минут:[/off]
Скорость съемки должна быть не менее 1 кадра в 2 секунды, желательно, что бы аппарат позволял снимать серии по 3...5 кадров. Это полезно, когда надо "поймать момент".
Забыл сказать только, что со вспышкой такой фокус не работает. :)
2.31. У аппарата должен быть удобный регулируемый и прочный ремень
Не забудьте про пряжку. :) А вообще лучше цепь. :)
2.32. Аппарат не должен быть слишком легким. Нормальный вес машины с перечисленными характеристиками - от 500 грамм.
Если меньше - прикрутите к нему гирю. Сразу станет круто! :)
Хорошая машина вам без проблем прослужит 5...7 лет (а то и больше).
Если не скупиться на резину, почаще менять масло, не заливать левый бензин и иногда сдавать на сервисное обслуживание. :)
Большинству этих параметров удовлетворяют модели НЕ-МЫЛЬНИЦ, так называемых "полу-профессиональных" аппаратов в ценовом диапазоне от 300 до 700 USD, за б/у = от 150 до 400.
А фотики для любителей есть? А то я никакой не "полу-профессионал", куда там... :)
Удачи вам.
Счастья тебе, Dies, так поднял настроение, аж до слёз... :)
Ещё раз извини. Мне кажется, тебе нужно немного потренироваться в риторике. :)
Аватара пользователя
Dies
Юзер
Сообщения: 155
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2005 12:38
Контактная информация:

Сообщение Dies »

Weekers,
Рад, что повеселил, статья так и писалась. Некоторые перлы даже не замечали, некоторые обдумывалюсь в течении нескольких перекуров.

P.S. Во время написания статьи были уничтожены две бутылки коньяка. В оригинале были еще и картинки, но они к сожелению не сохранились.
ZWERI
Старожил
Сообщения: 1905
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2005 16:10

Сообщение ZWERI »

http://videozona.ru/ - супер ресурс для тех кто пытается определится с ЦФ
Аватара пользователя
korvin
Завсегдатай
Сообщения: 2584
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2004 16:11
Откуда: с серебрянных облаков
Контактная информация:

Сообщение korvin »

помогите определится ась ? :)
Canon S3-IS
Kodak P712

который из них лучше ?
шпасибо

[off]добавлено спустя 4 часа 15 минут:[/off]

или всётаки фуджик 5600 ?
aproxis
Старожил
Сообщения: 1470
Зарегистрирован: Чт сен 05, 2002 14:08
Контактная информация:

Сообщение aproxis »

korvin,
fuji 6500fd
Аватара пользователя
ЩАСТЕ
ГУРУ
Сообщения: 5955
Зарегистрирован: Чт июл 13, 2006 06:53
Контактная информация:

Сообщение ЩАСТЕ »

korvin,
канон)
Аватара пользователя
Юрий
Старожил
Сообщения: 1072
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2003 19:49
Откуда: Кишинёв
Контактная информация:

Сообщение Юрий »

Здесь можно найти довольно подробную информацию по любым камерам.
http://www.imaging-resource.com/
http://www.steves-digicams.com/
http://www.dpreview.com/
Аватара пользователя
TocSYK
Продвинутый
Сообщения: 382
Зарегистрирован: Сб окт 30, 2004 14:14
Откуда: Êèøèíãòîí ñèòè
Контактная информация:

Сообщение TocSYK »

ajutati-ma va rog - doresc sa cumpar un aparat Canon EOS 350 D sau un 20D cine poate sa-mi spuna unde pot sa cumpar !
mersi anticipat
Аватара пользователя
korvin
Завсегдатай
Сообщения: 2584
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2004 16:11
Откуда: с серебрянных облаков
Контактная информация:

Сообщение korvin »

www.999.md
по бешенным ценам...
или как альтырнатива ebay если есть други за границей :)
Аватара пользователя
[geniuz]
Завсегдатай
Сообщения: 2736
Зарегистрирован: Сб авг 26, 2006 10:41

Сообщение [geniuz] »

немало важный факт это оптика если есть в наличии что нибудь стоящее обычно к ней докупают тушку.
Ответить

Вернуться в «ФОТО»